Автоновости

Компрессия — это давление (не путать с артериальным), формируемое поршнем в середине такта сжатия. Однако никоим образом не степень сжатия — разница размеров места цилиндра при обратных состояниях поршня либо растяжимый показатель.

Уже при первых трудностях с мотором — скованный запуск, увеличение расхода масла — советуется проверять технологическое положение поршней. Понимая, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не двигаться в сервис. Довольно иметь диагностический электроприбор и уметь вести расплаты.

Компрессия — это давление, формируемое поршнями двигателя при вращении коленвала маховиком на выражениях 200-300 за минуту. По мере износа поршневой компании, уровень меняется. Потому его и применяют для четкой диагностики бензинового двигателя.

Меряется он в ресторанах, мегапикселях, кгс/сантиметров 2. Однако, намного чаще определяют в атмосферах. Для пребывания трудной зоны, значение укрепляют во всех цилиндрах и после этого сравнивают с подходящей величиной. По величине значения можно полностью осуждать о картинке, доминирующей внутри двигателя.

Причины понижения компрессии:

износ поршневой компании мотора, с повышением проемов и другими браками;

пригорание тарелок клапанов, плотно находящихся в седлах и пропускающих газы;

прогар либо застревание клапанов, что не дает возможность формировать необходимое давление;

цилиндр имеет забияки на поверхностях, приводящие к утечке газов.

Для определения критичной изношенности цилиндро-поршневой компании необходимо сравнивать обычный уровень с имеющейся величиной. Конечно же, оптимальным он не может быть, особенно, на моторах со старым устройством.

Отличают 3 хороших значений, при которых работа двигателя является неплохой:

для старых карбюраторных двигателей с невысокой ступенью сжатия — до 9,9 атмосфер;

для инжекторов — 10,8 атмосфер;

для дизельных агрегатов — до 29.7 атмосфер.

Компрессия должна измеряться на силовых агрегатах, набравших собственную рабочую температуру. Аккумулятор должен быть прекрасно заряжен, неприятности со стартером и прочими спортивными узлами — отсутствовать. По-другому замеры невозможно думать верными.

Измерения необходимо вести при помощи особого диагностического устройства. Можно также применять простой вариант устройства — стандартный манометр с клапаном и конусовидной пластиковой фурмой.

Однако в ходе измерения его нужно вручную удерживать на свечном отверстии, в связи с тем что рукав не вкручивается. И уровень, который он предоставит в подобных условиях, невозможно думать нормально правильным. Куда вернее применять, пускай и дорогой, однако квалифицированный инвентарь.

В большинстве случаев, эксперты советуют вести эту процедуру синхронно с подменой свеч зажигания — каждые 30–40 млн. км. Так что, поддерживаются и предупредительные задачи. Но мотор нуждается во плановом выполнении замера, если имеются некотоpые симптомы.

А конкретнее:

вырос расход масла до 150 мг/1000 км;
побеспокоился запуск по утрам и в прохладные дни;
вышел серый дым из глушителя;
усугубился порядок промежуточного хода — двигатель часто бьет, он замирает.